Всё, чем нам запомнились прошедшие Недели моды

‍

В последнее время мы часто говорили о том, что Недели моды – пережиток прошлого. Ничего интересного, ничего свежего, ничего нового. Но многие шоу сезона весна-лето 2026, которые прошли в сентябре в Милане, Лондоне, Нью-Йорке и Париже заставили нас полюбить моду с новой силой.

Но что же отличает прошедший «модный месяц» от предыдущих?

Все четыре Недели моды стали финалом «игры в музыкальные стулья»: дизайнеры с невероятной скоростью меняли бренды, и индустрия постоянно удивлялась смелым кадровым перестановкам. Ещё в начале года никто не мог предположить, что Демна расстанется с Balenciaga после ошеломительно успешной декады, или что у руля Chanel встанет молодой дизайнер «со стороны». Но именно за неожиданность мы и любим моду. Редакция ÖMANKÖ собрала главные события сезона: дебюты, коллекции и громкие успехи.

Джонатан Андерсон в Dior

Показ, к которому внимание было приковано задолго до первого выхода на подиум. Но, честно сказать, наряды для красных дорожек местами удивляли странными формами, не всегда удобно сидевшими на актёрах и актрисах, вызывая лёгкий ступор у публики.

Но 1 октября сомнения растворились: показ открылся ретроспективой дома – от Кристиана до Марии Грации, через призму Гальяно и Симонса. Новоиспечённый креативный директор обратился к наследию: укороченные бар-жакеты с баской, плиссе из ранних коллекций, туфли с розами, банты на корсетах, сумках и обуви. Как итог – слёзы Джонатана Андерсона на бэкстейдже.

Bottega Veneta от Луиз Троттер

После успехов Дэниела Ли и Матье Блази от нового креативного директора ожидали как минимум чего-то не хуже. Результат превзошёл ожидания: многое из весенне-летней коллекции выглядит интересно, и главное – вещи можно носить ежедневно. При этом не обошлось без доли чудинки: шубы из стекляруса, аксессуары в линейке знаковых it-bags и фирменное плетение intrecciato в пальто и пиджаках.

‍

Новая эпоха Chanel авторства Матье Блази

После Карла Лагерфельда и 5-летней работы Виржини Виар ожиданий было немного. О назначении Блази стало известно в декабре прошлого года, и все ждали дебютной коллекции в его исполнении.

Финал парижской Недели моды впечатлил: от нафталина не осталось и следа. Подиум наполнился свежестью, лёгкостью и современными лекалами. Невесомые платья, нескучный твид, гигантские камелии на укороченных жакетах – впервые на показе Chanel не хотелось дремать. И дело не только в огромных планетах под куполом Гран-Пале!

Balenciaga в исполнении Пьерпаоло Пиччоли

Возможно, один из самых неоднозначных дебютов последних лет. После трогательного расставания Пиччоли с Valentino мы ждали дизайнера в каком-то более конвенциональном доме. Но итальянца заприметили в Balenciaga.

Показ разделил общественность: кто-то приветствовал возвращение к архитектурному крою и женственности, другие – насторожились. Что же мы увидели? Фирменные плотные ткани, которые так уважал сам Кристобаль Баленсиага, чистоту линий, платья с горловиной-лодочкой, так почитаемые в середине прошлого века, графичные силуэты и чистые цвета – всё, как по книжке с архивами Balenciaga. Но только вот о Пьерпаоло напоминали лишь перья на юбках и топах.

Демна в Gucci

Работу с архивами Демна сравнил с «работой шеф-повара с идеальными ингредиентами». Первый показ – это comfort food: безопасно и собрано из хитов, уже одобренными критиками и покупателями. Отсылки к Том Форду и Микеле в деконструктивистской эстетике Демны органично сочетались, создавая узнаваемый и комфортный стиль Gucci.

Прошедшие Недели моды показали: индустрия не стоит на месте, дизайнеры уходят и приходят, наследие переплетается с экспериментами, архивы оживают, а привычные коды ломаются. Весна-лето 2026 – сезон неожиданностей, свежести и смелых решений, который напоминает: мода – игра, где выигрывает тот, кто не боится удивлять.

‍