Каким получился дебют Демны в Gucci

Вчера Gucci показал лукбук первой коллекции Демны, своего новоиспеченного креативного директора. Публика разделилась: кто-то недоумевает, почему под логотипом Gucci теперь выпускают старые предметы Balenciaga образца 2015 года, другие – рады видеть хоть что-то, что смывает дурное послевкусие после нескольких сезонов Сабато де Сарно, который не оправдал надежд клиентов, акционеров и критиков. Но стоила ли вся эта игра в музыкальные стулья полсотни образов, сотканных из ностальгии по семидесятым и фирменной деконструкции самого Гвасалии. Давайте разбираться.

Но для начала вспомним, как лихорадило Gucci после ухода Алессандро Микеле в ноябре 2022 года. В первый же год выручка бренда снизилась на 6%, а спустя ещё 2 года отставание от плана составляло уже 23%. Подход нового креативного директора в лице де Сарно оказался слишком неубедительным – беззубые референсы к лучшим годам Тома Форда, странное позиционирование бренда в социальных сетях и завышенные ожидания публики оказались фатальными. И это, будем честны, не то чтобы удивительно: мы все настолько привыкли к фантасмагорической эстетике Микеле, что переплюнуть его кажется невозможным. И это мы ещё не сказали про внутренние забастовки сотрудников. В общем, итальянский дом, которые в десятые годы пестовали как одного из самых вожделенных в мире люкса, не так давно переживал внушительный спад.

И вот начинается 2025 год – время больших перемен на серьёзных постах главных игроков fashion-индустрии. В центре внимания – Демна Гвасалия, освободившийся от контракта с Balenciaga в марте. В кулуарах пошли слухи, кто же успеет схантить главную звезду мира моды. Активнее всего его сватали в Maison Margiela – дом, во многом ему знакомый по давней стажировке. Но у конгломерата Kering были свои планы, поэтому 13 марта стало известно о громком назначении Демны в Gucci. Решение оказалось спорным – акции компании упали более, чем на 11%. И вот, спустя полгода, мы видим результат одного из самых многообещающих и неожиданных назначений в истории моды. Каким же получился дебют, который мы столько ждали?

Таким же неоднозначным, как и личность самого дизайнера, скажем сразу. Немного о концепции первого дропа, который получил трогательное название «La Famiglia». Вся коллекция разделена на несколько архетипов, которые «упаковали» в викторианские картинные багеты. It-girl, например, по мнению Гвасалии, носит обтягивающие платья с перьями, Мисс Флора не представляет свою жизнь без цветов и цветочного принта, Звезда – в платье из страз, Мисс аперитиво носит мини и всё сверкающее, а Дива – шубы. От коллекции вновь возникает ощущение безопасности. Словно мы это уже видели. Правда же видели: на Джеки Кеннеди, в эпоху Форда и даже в первых коллекциях того же Микеле. Только теперь это гипертрофированно и кажется симулякром «золотых времён» Gucci: любимые грузинским дизайнером плечистые платья, сумасшедшая логомания словно из 2015 года, когда об экс-директоре Balenciaga только-только заговорили, бесконечные оммажи – всё это кажется не новым Gucci, а старым Демной.

Возможно, мы всё ещё живём в пост-микелевской эпохе Gucci, когда воспоминания о столь ярких десяти годах до сих пор живы. И так бывает со всеми великими. Так было и с самим Алессандро, звезда которого загорелась после того, как публика успела за 10 лет забыть о нарочитой сексуальности Тома Форда начала нулевых. Таким же путем пошли в Chanel, которым потребовалось 6 лет, чтобы пригласить на руководящую позицию дизайна кого-то со стороны. В общем, это редкий случай, когда время действительно лечит. Но это не значит, что Gucci от Демны окажется провальным: на него работает опыт восстанавливать бренды в рекордные сроки, лояльная аудитория и громкие достижения. Нам же лишь остаётся наблюдать со стороны и ждать.

‍